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回到正題，國錦軒是香港美麗華集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)，美麗華與環(huán)球金融中心同隸屬于恒基兆業(yè)集團(tuán)。說來說去是一家人，香港財閥界及八卦圈長盛不衰的李兆基是他們的大老板。小老板和小老板娘——李家誠和千億新抱（媳婦）徐子淇，天天上娛樂頭版。
此類餐廳，作為下飯菜的各種小道傳聞、風(fēng)流秘事少不了。國金軒在香港也是富豪飯?zhí)弥�，李兆基自是不用說，城中政商名流像何添、林建岳，以及前經(jīng)濟(jì)發(fā)展及勞工局局長葉樹堃均為堂上�？汀�(jù)說，李兆基最喜歡吃的幾道菜是竹笙扒官燕、雞湯燉海虎翅和鮑汁鵝掌炆生面。
這樣一來，門口長期守著各種持長槍短炮、腿腳利落的狗仔隊(duì)。此前女星黎姿與富豪馬廷強(qiáng)秘密交往了
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年，正是在國金軒見家長時被媒體逮個正著，公諸于眾。
國金軒登陸北京改名為國錦軒。國內(nèi)注冊商業(yè)商標(biāo)時，“國”與“金”不能同時出現(xiàn)，這算是哪門子怪規(guī)定。負(fù)責(zé)推廣的工作人員只好一直和客人強(qiáng)調(diào)餐廳的英文名字，以示兩家餐廳同出一源。
米其林二星高級中菜的分舵及出品無疑是金字招牌，吸引的可不只是食客。幾年前，英國倫敦一位香港移民所開設(shè)的兩間米其林一星中餐廳轉(zhuǎn)手，最后成功收購的是來自中東的投資商，花了6000萬美元。
但誰都知道，只是分店而已,這套體系實(shí)際并未引入中國內(nèi)地。不過，如果米其林在國內(nèi)評星，被評上的餐廳生意一定會大火。就像中國人都認(rèn)LV
那樣，米其林也是一個LOGO。
國錦軒的總經(jīng)理崔健認(rèn)為，香港國金軒榮升二星餐廳的前后，客流并無太大變化，除了多一些手持紅寶書專程前往的觀光客。米其林的光環(huán)帶來的直接效益，在香港本土的一些小店里，體現(xiàn)得更為明顯。比如說旺角的添好運(yùn)，評上星之后被稱為全世界最便宜的米其林餐廳，每天從開市到關(guān)門都是人龍，買份蝦餃得等3個鐘。
無論是多無私的餐廳探子，也不會光用舌頭說話。除了味道，蒼蠅小館沉浮發(fā)家史或者家族土廚的狗血感情，都是加分好理由。
開在寫字樓里的連鎖餐廳，很容易就會被認(rèn)定為規(guī)矩有余，生動不足，總少了那么一股人間煙火氣。比如擺在桌案的豉油碟，是在香港醬油廠定制的無添加生曬豉油，里面加入蝦乾提鮮。挑剔的食客卻認(rèn)為不及大孖醬園頭手生曬兩年豉油鮮濃。
香港人講“富過三代，方知飲食”。崔健深知有錢人有多難伺候。無論是國金軒還是國錦軒，都講求“謹(jǐn)慎”二字。做的是傳統(tǒng)粵菜，一是味道正宗，所謂改良只能是老實(shí)的微調(diào)，虎頭蝦變不了東星斑，花里胡哨的東西只能滿足新鮮感，只有夜半餓醒想念的味道才算成功。再來就是食材，一旦換貨，嘴叼的�？土ⅠR能品出來。如果食材不夠上乘，最好的辦法就是暫停供應(yīng)。這種現(xiàn)象在香港店里經(jīng)常出現(xiàn)。
謹(jǐn)慎的好處在于，你還能吃到一些聽起來瀕臨失傳的菜。香港國金軒的總廚是李煜霖師傅，12歲入行，現(xiàn)在稱得上香港輩份排行前三的大師兄。李師傅深得近代粵菜始祖江太史的真?zhèn)�。江太史真名叫江孔殷，投身庖廚事業(yè)之前還參加過康有為的“公車上書”。廣東電視臺有一陣播過一部長達(dá)100集的師奶劇，叫《妹仔大過主人婆》，就是以他為主角拍攝的。
李師傅拿手菜是江太史菜譜上記載的太史五蛇羹。以鐵鏟頭、金腳帶、過樹榕、百花蛇及三索線（都是蛇名）為主材料，加入雞絲、花膠、冬菇等漏夜熬煮而成，湯羹內(nèi)材料切得細(xì)幼如絲，口感細(xì)膩潤滑。這道菜在北京國錦軒當(dāng)然也能嘗到。
幾天前，試營業(yè)的國錦軒接待了四位頗懂行的北京本地客，帶來了幾瓶波爾多二級酒莊的酒。這些人是發(fā)燒友，每年都會去法國拍酒，以二、三級酒莊為主，拉菲是肯定不要的，他們說所謂一級都是騙世界各地土大款的。初來乍到的香港人抱著好奇和驚喜在觀察，他們的食客悄悄起了變化。靚菜加上醒目客，還有比這更值得期待的美食新氣象嗎？
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